會津東山溫泉 向瀧

從門外看到今晚入住的旅館，會津東山溫泉 向瀧，上著紅漆的橋頭，一座小橋，通往滿是古樸瓦片的旅館，頓時感覺自己有如身處宮崎駿的《神隱少女》之中，好像湯婆婆會從裡面走出來。


跨過橋之後，來到玄關，屋簷是所謂的「千鳥破風」式，破風是日式屋頂建築的一種，也寫成「博風」，左右是直線呈三角的稱為千鳥破風。向瀧旅館對於建築的維護不遺餘力，也使它成為「登錄有形文化財」第一號的旅館，即為國民貴重的財產之一。

還沒到玄關，旅館人員及已經認出我們是來自台灣的客人，一泊二食的日式旅館除了講究素材的選擇之外，也注重用餐的時間，為了讓客人有充裕的時間可以品嘗料理，所以飯店人員都會掌握每位客人入住的時間，傍晚或是之前入住是基本的禮節。

在玄關寒暄之後，旅館人員領我們進入，綿延的木質走道，不僅乾淨，還上蠟到閃閃發亮，走道旁就是雅致的日式庭園，其特別之處在於沿著山勢而建，往上延伸到自然的樹林，整體的建築也順著山勢而為，一層一層的往山中而去。

我們在二樓可以看見庭園的房間之中，除了塌塌米的空間之外，在窗戶邊還有放著兩張椅子和小茶几，讓我們可以看著戶外修剪的十分具有禪意的松柏，居高臨下，庭園邊上池子之中的鯉魚也清晰可見。

在送上茶點與抹茶之後，旅館人員與我們確定了用餐的時間，我告訴女將在用餐之前，想先泡點溫泉再用餐，就將用餐時間訂在七點好了。

向瀧旅館和這間古樸的木造建築已逾一百多年的歷史，其所在的東山溫泉則可以上溯到八世紀中期。降至江戶時期，附近天寧寺的和尚發現此地的溫泉有很多狐狸浸泡於其中，將向瀧溫泉的泉源命之為「狐湯」。其後一些會津地方的藩士在身體有病痛時就會在此地療養，明治維新後，成立了向瀧旅館(1873)。

除了建築之外，向瀧對於自身的泉質也相當自豪，擁有三個自家所屬的泉源。為什麼泉質值得重視？在成千上百的日本溫泉旅館中，很多旅館的溫泉水添加了一些熱水以加溫，或是共用泉水，接了管子之後再升溫到適當的溫度。向瀧的溫泉則是直接從源頭導入池中，不加溫也不參雜其他的水，在這種凡事都「添加」點甚麼的時代，更顯得彌足珍貴，日本人還成立溫泉遺產委員會加以認證。無添加的溫泉泡起來是甚麼感覺？在初夏的東北山區，當晚上氣溫降到十度附近時，泡完溫泉後，不僅怯了寒意，皮膚感覺更加細緻，平常乾燥發癢的皮膚似乎也治癒了。

晚餐之前泡湯的確讓胃口開了，該是享用旅館所準備的晚餐了，趕在夏天來臨之前，今晚的晚餐仍然是春季的旬味，概念是「融雪之後的春季，當新芽冒出時所網羅的新鮮美味！」向瀧根植於會津飲食的傳統，食材和料理都採用當地的手法，先付(前菜前的小菜)和前菜所採用的都是會津當地所產的野菜，經過醃製或是簡單的調味，以最簡單的方式凸顯食材的味道，像是指在日本東北所產的こごみ，以當地的味增調味；磐梯所產的鱒魚則以塩麹的方式處理，麹是日本料理常用的處理方式，充滿酵素的發酵食品，在早期可以取代鹽和味精，可以說是功用極大的調味品。麹的原料是蒸過的米所繁殖出的麹菌，由於每個地方所產的米不同，麹的味道也就不同。

接著上的生魚片，採用會津磐梯山麓生長的ユキマス魚(原產地在東歐，後來引進日本東北)，在融雪之後的清流之中成長，魚肉完全無雜質，只有新鮮與清新。隨著向付、前菜和生魚片之後，漸漸烘托出熟食與味覺較重的煮物、鍋物與重頭戲鯉魚甘煮。煮物是會津傳統的こづゆ，裡面加入銀杏、扇貝、芋頭、蒟蒻、香菇和木耳，以日本酒和醬油簡單的調味，以漆器的淺湯碗盛放，清爽甘甜的口感混雜著會津的高級食材。

鯉魚甘煮則是會津地區鄉土料理中的代表，關於這道料理，據說在江戶幕府時代，會津藩中的藩士田中玄宰，其責任是養殖鯉魚，由於他將鯉魚養殖的相當肥美，使鯉魚在會津料裡當中的地位更勝於海鮮。盛放這道料理的漆碗將近十五公分，打開之後更是吃驚於其大小，這道菜的做法是選擇魚鰭附近的魚腩，也是鯉魚身上肉質最好的部位，由於其脂肪多，吃起來相當軟嫩。做法則是採用會津的藥材，鹽漬之後，再放在醬汁當中熬煮。由於甘甜的藥材都已經完全的被魚肉所吸收，熬煮的過程歷時良久，連魚骨都可以吃進去。

晚餐在白飯、醬菜和甜點之後結束，我們又進了溫泉池子泡了一次，回來之後，旅館人員已經將棉被鋪好，喝著附近豬苗代所產的啤酒，坐在庭園邊的椅子上看書，看著牆上的木頭，其上刻著「山中無曆日」，日式旅館的服務、飲食與氣氛，使我們進入了一種異於日常的空間，在其所附加的空間中，將精緻的地方料理吃進身體之內，以當地的泉源洗淨外在的污垢與身體的疲累，內與外，感受會津特有的日本文化氛圍。

會津若松：鶴城與大內宿

會津若松的旅行從鶴城開始，這座於戊辰戰爭之中遭到嚴重破壞的城址，在昭和40年(1965年)重新修建。雖然天守閣是重建的，但其壕、土塁、石牆都以精細的工法，保留著400年前的模樣，其珍貴的城郭也被指定為日本國家史跡。

鶴城的歷史其實可以追溯到十四世紀末期，當時的蘆名直盛在此建立東黑川館，十六世紀末期蒲生氏鄉將黑川改為若松，並且建立七層的天守閣。1868年倒幕派與佐幕派的戊辰戰爭，因為慘烈的戰爭而使得若松城聲名大噪，明治政府視其為統一國家的阻礙，下令將之摧毀。

在會津若松車站買了一個便當，我們兩個人坐在鶴城邊的桌椅欣賞其雄偉的氣勢，雖然是正午，東北的夏初依然適合野餐。在旁邊行走的或許是觀光客，或許是周邊的居民，都帶著點優閒、從容的氣氛。上天守閣的路邊，沿途插著明年即將播出的大河劇「八重の桜」的旗幟，歷史上的戰爭已經聞不到，會津若松雖然在核災的福島，但輻射看不到也嗅不到，深層的恐懼藏在內心之中，只有透過集體的心理治療，才能凝聚彼此的士氣，明年上演的大河劇也扮演著部分的功能。

鶴城邊的野餐完後，走上天守閣，其内設有鄉土博物館，陳列與說明會津若松的歷史。由天守閣第5層的瞭望台可以一眼眺望周圍被山包圍的會津盆地，頗可以感受當初在城中之人所望的景色。

午後則從會津若松南下，搭乘會津鐵道，拜訪大內宿，在以往從南方北上或是從北方南下會津若松的道路上，大內宿作為一個驛站，南來北往的江戶商人曾在此地留宿與休息，如果早上從會津若松出發，越過冰玉峠後會在大內宿用個午餐，再往南行。三百公尺長的泥土道路上，滿是茅草覆蓋的傳統農家建築，在田野與大山的環抱之中，如果不是現代的公路穿越過旁邊，遠望之下還以為置身在江戶時代。

由於已經喪失了往日的驛站功能，現存的大內宿只能發展觀光，但在大內宿販賣手工藝品或農產品的居民，就住在其中，販賣物品是適應經濟變遷之後所做的調整，它不是那些刻意仿古的園區中，只為了販賣粗俗的手工藝品的商人，白天經營，晚上就離開，似乎將生活與販賣的物品分開。在大內宿，店主人與大部分的家人都居住在其中，在街道與房子中種著各式各樣的花，與鄰人間隔的空地，種著日常食用的蔬果，再遠一點之處有著其耕作的田地，居民賣著自家釀造的味增、醬菜或是其他的農產品。

我喜歡這樣的文化展現，它是一種順應經濟改變而做的調整，使得傳統在面對現在生活時，還能有其活力與生機，而不是博物館之中所放的化石，只能緬懷，不能期待它的再生。在圍爐烤的岩魚與燒丸子的亭子坐下，一邊吃著丸子，看著店家將它們做的農產品放著讓觀光客試吃。在房子前面乾淨的水渠中，居民清洗著蔬菜，可以想像到在秋季收穫的季節中，金黃的稻穗在廣場上的樣子。

欣賞活的傳統，透過文化招攬觀光，一定要結合在地的生活方式，尋找兩者融合的地方，走過大內宿之後，傍晚我們將到會津東山溫泉 向瀧見證另一場優雅、細緻和美味的地方文化體驗。

會津若松與「八重の桜」

                                

NHK平成二十五(2013)年的大河劇「八重の桜」，故事以新島八重這位女性為主角，出身會津若松的新島八重，學習過西洋的砲術，在幕末的戊辰戰爭中，曾經女扮男裝效力於軍隊。雖然不敵於敵軍，卻不輸鬚眉的奮力一搏。戰後，依靠在京都的哥哥，與留美歸國的新島襄結婚，一起創立了同志社英學校，也就是現在同志社大學的前身。

2013年的大河劇原本沒有打算拍「八重の桜」，然而，去年的福島大地震之後，在支援東北的呼聲下，將檔期、劇本與演員迅速敲定，明年一月即開播。大河劇的成本一向很大，往往地方的各大歷史古蹟都會在劇中成為出演的舞台，地方政府也會盡力配合，帶動地方觀光的發展，福島地震後，重創福島的經濟，透過本齣大河劇的拉抬，也順便的將地方觀光帶動起來。

會津若松作為一個歷史古城，始於十四世紀蘆名氏，後來的歷史中，會津若松不是歷史上的要角，沒有武田信玄、上山謙信和織田信長那些在歷史中擁有扭轉時勢的地位。在歷史的發展過程中，此地的藩主一再的易手，它似乎是個棋子，夾雜在北方的勢力與南來的統治者之間。

十六世紀晚期，蘆名氏因為與北方的伊達政宗爭奪會津地區，敗於驍勇善戰的伊達政宗，然而由於伊達忽視豐臣秀吉禁止諸侯之間戰爭的禁令，豐臣命令伊達退出會津地區，蒲生氏郷被秀吉改封於會津若松，其後又命上杉景勝進駐。

當時將這些諸侯或大名改封或遷徙其居地，其實就是一種削弱他們權力與勢力的一種方式，讓他們喪失原居地那些盤根錯節的侍從依附關係，削弱了諸侯的權力，強幹弱枝，中央的權力也就相對的膨脹，地方反抗中央的能力就更加減弱了。

豐臣秀吉削弱地方諸侯的方式，為後來德川幕府的統治奠定下了良好的基礎。若松城的政權直到德川秀忠時才穩定，當時的山形藩保科正之，為秀忠的庶子，其與幕府核心一直保持良好的關係，在幕末時會津始終是個堅定不移的佐幕派，與倒幕派形同水火。

幕末戊辰戰爭中的奧州會津之戰有著極大的悲壯色彩，當時會津各地聚集而來的志士，組成各式各樣的防禦隊伍，其中十五到十七歲的被編成「白虎隊」，帶著必死的決心應戰，在倒幕派政府軍的強烈攻勢之下，當城陷落的那一刻，十九個青少年看著陷於火舌的會津城，自裁身亡，成為會津歷史上壯烈的一章。

白虎隊的故事固然壯烈，但那容易提醒幕末倒幕與佐幕地方分裂的歷史，特別是倒幕的長州藩和佐幕的會津藩之間。「八重の桜」選擇了一個在戊辰戰爭中奮力為地方戰鬥的女性，在戰後，她與留美回來的新島襄結婚，兩人致力於教育與醫療事業，為了明治維新後的日本，以女性的韌性與毅力，默默的付出，或許這才是宛如一場戰爭的地震與核災之後，日本所需要的療癒系電視劇。

SL 磐越物語號蒸汽火車

從東京車站搭上了東北新幹線，此趟旅程似乎是一場火車的時光之旅，也是一場城鄉與人群的輻散之旅。

日本行的第三天，一早連結山形新幹線與東北新幹線的Max Tsubasa開進月台(山形新幹線會在福島與東北新幹線分離)，火車一路向北，經過埼玉的大宮與栃木的宇都宮，之後到了福島的郡山，在這裡換上磐越西線。郡山附近為磐梯山，聳立在豬苗代湖北面，海拔1,800公尺，磐越西線得名則是由此通往新潟(古稱越後)之故。

郡山到會津若松這一段，雖然穿越山麓，但在鐵路的工程技術上還不算太高，從郡山的市區離開後，時而開進森林，時而穿越田野，往會津若松的快速列車，有點像是台鐵的自強號，沒有台鐵車廂中那股永遠消散不去的怪味，而且眼界所及都是綠意盎然的稻田與山林，開始有了遠離城市的感覺。

從會津若松到新潟的這段鐵道，列車行駛於山林溪谷之間，在阿賀川的上游，沿途的景色十分美麗，充滿著觀光列車的感覺，在春天時櫻花樹盛開，夏天可以避暑，秋天則可以賞楓，冬天覆蓋著滿滿的白雪，不管何時造訪，都可以放鬆心情，鐵道別名為「戀戀森水鐵道」(森と水とロマンの鉄道)，帶點浪漫且詩意的感覺

。

此次的初夏日本之旅，前兩天在東京從六本木之丘的逛街、谷根津地區的懷舊散步，新舊東京都算是體驗到了，而且還在汐留的Park Hotel觀賞了一整夜的東京鐵塔，是該離開城市，感受一下日本的鄉村了。

新幹線的速度感往往讓人產生錯覺，從東京離開之後，眼前的高樓大廈不過一會的功夫就成了鄉村農田。與飛機一下提升高度的感覺不同，在藍天白雲中，感覺不到速度，但是新幹線則透過空間的快速移動，從城市到鄉村，彷彿一場時空旅行，從現代進到了前現代。

從東北新幹線、磐越西線的快速列車、普通列車、蒸汽火車，速度越來越慢，呈現等差的降低，新幹線上的年輕男女似乎也隨著列車的不同，年齡也越來越高，到了普通列車上大部分都是上了年紀的公公婆婆，風景從滿是高樓的東京，到了阿賀町林木鬱鬱的森林之中。

我們在新潟與會津若松的中點津川站上車，一個附近住戶不過幾十人的小鎮，除了住在此地的人們，很少人會在此駐足。在山林間，一個早晨，遠處傳來了火車的笛聲，不是電氣化火車的喇叭聲，是只有在電影中才聽得見的火車汽笛聲，當它在山谷中迴盪時，是如此的宏亮、栩栩如生，有如從電影的場景中開了出來。

蒸汽火車其實是最現代化的發明，在十九世紀的英國，它是推動工業革命的轉輪，擁有火車似乎就代表了現代化的開端，每一個國家無不趨之若鶩的爭取這個新鮮玩意，進入後工業的現代，這種現代化的象徵似乎獲得了美學上的意義。

蒸汽火車沒有新幹線那般流線型的時髦設計，子彈型的造型完全看不見機器的零件；相反的，蒸汽火車的火車頭則是將大部分的零件都外露，透過蒸汽鍋爐、車架、行走部和齒輪等推動，看著動態的蒸汽火車頭有如欣賞手錶顯露出的齒輪，驚訝於其細緻的工藝美術。

津川上車之後，火車在鐵橋、隧道、森林和稻田開過，在復古的車廂中，將窗戶打開，望著窗外，鐵軌上規律的「框動、框動」的聲響，在餐車買了一個便當，我們分享著這懷舊的氣氛，配著窗外的美景一起吃下。