庭園之宿：旅館 石亭

一個理想的旅館，是旅行的起點、也是旅行的終點，是短暫停泊的地點，也是一個夢想空間的具體實踐。

我一直認為日式旅館是日本生活、文化、美學、空間和傳統的當代實踐，旅館不是西式的Hotel，只有單純的住宿服務而已；旅館的建築不會是大樓，通常都是木造的日式建築；旅館不會是連鎖店，單一、制式化的服務，旅館是展現「地元」風情的場所。

日本料理的文化內涵相當豐富，除了美味之外，還包含服務、飲食空間的裝飾、擺設，以及器物的美感、季節感的追求，其實並不需要米其林那一套服務守則，他們已經超越米其林的飲食與服務水準太多。

米其林現在所評論的只有以東京和大阪為中心的餐廳，但是其中沒有一泊二食的旅館，而日式旅館，其實是當代日本飲食文化重要的體現。

四月的花見行程，從岡山的倉敷開始，到了神戶、京都，最後一天返回了廣島，先在宮島對岸的庭園之宿石亭住一宿，希望這間具有特色的旅館能幫我們洗滌旅行的疲憊，感受和風的服務。

一間具有「日本情緒」的旅館，讓你從進入旅館的空間開始，就會感受到不同，旅館的空間設計、擺設、庭園的造景、主人的插花藝術、書道呈現，都是一場體驗的開始。

石亭在面對瀨戶內海的高地、自然隆起的丘陵上，沿著山的肌理設計千坪的庭園，廣大的範圍之中只有十二個住宿空間，稱之為住宿空間在於日式旅館可供兩人以上住宿，也可以一個家庭入住，每一個空間都是獨立的房子，以迴廊相互連接，而且每個住宿空間都面對著庭園與瀨戶內海。

我們今日入宿的空間為「苔石」，除了吃飯和睡覺的和室外，還有一間面對著庭園的暖房，放著兩張雅致的木製座椅、翹腳的椅子，還有一間四疊半塌塌米的空間，有著小沙發，適合書寫的桌子。整體的空間以拉門隔開，有如在百寶箱中，拉開一扇門之後又是另一個不同的空間，驚喜連連。

女將領我們入住之後，將點心與茶奉上，詢問我們晚上以及隔天早上的用餐時間，出處進退皆相當合宜，沒想到她在晚上會給我們意外的驚喜。

石亭的每個住宿空間雖然都各自獨立，讓想要遠離紛擾的客人都可以享受到平日無法感受到的寧靜與舒適，但又具備各式各樣不同的空間讓入住的客人可以接觸。

旅館的12個住宿空間以ㄇ字型圍住庭園，中間視野最好的一個房間，在類似客廳的空間之中，擺滿了各式各樣的酒類，從啤酒、威士忌到清酒，在晚餐之前先讓客人小酌一番。

七種風格不同的清酒，仁方、白島、音戶、竹原、可部等廣島當地不同地方的地酒，當季的純米吟釀，有的柔順、有的略帶辛口、有的則是具備果實的甘味，還有的具備櫻花的色澤，坐在庭園旁，望著庭園的櫻花、蒼松、鯉魚，喝著清酒，微醺的意識裡，穿上泡湯的衣裝，在溫暖的泉水之中，放鬆身上的肌肉，也暫時放下一切的煩惱。

在庭園的一角的是石亭的圖書室，裡面陳設著設計、庭園造景以及日本文化相關的書籍，或許是石亭主人本身的藏書，以自己的喜好打造一個理想的環境。

晚餐之前，我們坐在房間的椅子上看書，聽著石亭的CD收藏，是一張Bill Evans的爵士鋼琴演奏，看來老闆也是個爵士迷。

一切都是如此的舒適，就等著晚餐的上場，今夜懷石料理會是甚麼形式呢？我們不禁期待起來。

始於一酌、終於一茶

女將開始擺起今夜的宴席，引起我們注意的是桌上的大盤子，上面寫著(這是愛之盃，請飲用!)「愛の盃です、飲んでつかあさい」，是女將為我們新婚旅行所準備的大酒盤，讓我們可以同飲一盤酒，齊走人生路。

今晚的獻立是卯月的限定懷石料理「華」：

先付  ：小鰯洗い、刻み野菜                   沙丁魚配上時令野菜

              桜海老と三ッ葉のかき揚げ       炸櫻花蝦配上鴨兒芹

前菜  ：桜花水晶

              竹の子木の芽味增和え                      味增混和竹筍與山椒葉

              穴の子二味燒                                      烤鰻魚

              春野菜と山菜と一口寿司                  春野菜、山菜和一口壽司

              人參カステラ                                      紅蘿蔔味道的長崎蛋糕

              蕗と椎茸の白和え                              蜂斗菜扮香菇

              豚カナッぺ マイクロトマト             豬肉魚子醬搭配小番茄

煮物椀：    鯛真丈                                          鯛魚漿，湯則是歐洲蕨搭配竹筍、山椒葉

                    わらび 竹の子           

                    木の芽 潮汐仕立て        

造里    ： 鯒薄造り                                     生魚片組合        

                 あおり烏賊 桜花造り                牛尾魚、烏賊、象拔蚌

                 ミル貝の生からすみ和え

中皿    ：サ--ロイン炙り 蕗味增ソース  炙燒的廣島牛搭配蜂斗菜的味增

著休め：蛤の飯蒸し                                蛤蠣蒸飯

燒物  ：油目菜種燒と木の芽燒             大瀧六線魚、油菜與山椒花的燒烤。

強肴    ：春鰹と長芋重ね                         鰹魚搭配山藥

食事    ： 穴子釜炊きご飯                         鰻魚炊飯與醬菜
                 赤出し 香の物

水菓子： 氷菓

季節感的追求，一直是懷石料理的核心，賞櫻也得食用當令的海鮮、野菜、肉類，擺盤上也要符合季節的感覺，將新鮮的烏賊排成櫻花的樣子，盤子呈現出綠意盎然的氣氛，並在裝飾上點綴著含苞待放的櫻花；還在食材上講究春季的滋補，以符合節令的循環與運行。除此之外，料理長還融合了西式的作法，將長崎蛋糕和魚子醬的做法融入前菜。

上菜的時間計算得剛好，總是在一道菜結束之後，下一道菜就接著上，懷石料理一向很注意上菜的節奏，也注意食用時的溫度，一頓飯宛如一場表演，不僅求飽足，也注重器皿與食物之間顏色的搭配，講究視覺與味覺上的整體調和。

欣賞與品味了一場表演之後，本以為在石亭的一晚已歸平靜，就等著進入夢鄉，看著夜晚的庭園，櫻花在燈光的照耀下顯得嫵媚。此時女將敲了房門，告知為我們所準備的蜜月禮物，是一間私人空間的湯屋，並且在其中準備好冰鎮的香檳，為我們今晚的宿泊增添了更為溫暖的甜意。

據說石亭對岸的宮島為神所棲息的島嶼，其上的嚴島神社有著上千年的歷史，我們在神所棲息的島嶼對岸過了滿足的一夜，當天亮時，陽光灑落於瀨戶內海之上，我們離開石亭，拜訪神的居所，也開展新的一天。

島之宿、味之宿：小豆島 民宿真里

在日本的不同地方，鄉間、山上、海邊我都住過相當具有特色的旅館，有些是百年以上，已經登錄為古蹟的日式建築，身在其中彷彿穿越時空隧道，回到過去，享受一個靜謐、古意的空間。

日式旅館除了建築上以木造建築為主，最為人稱道的還有其服務和飲食上的特色，從東北、熱海、伊豆、長野、京都……等不同的地方，每一家旅館的飲食都是使用所謂的「地元」食材、當地的產品。

每一個地方的氣候、土壤、水質都不相同，所生產的野菜、所飼養的家畜、所繁殖的魚鮮當然也就不一樣，所以「地元」應該是最具備特色的東西、是會介紹給外地人認識當地的東西。

開年的日本行，除了在東京、京都感受新年的氣氛，一起與日本人到神社參拜，此行最重要的目的之一就是四國香川縣瀨戶內海的小豆島。搭乘新幹線從京都到岡山，在岡山港轉乘渡輪至小豆島的土庄港。

有日本愛琴海稱號的瀨戶內海，氣候溫暖乾燥，很適合醬油麴菌生長，故四百年來小豆島的醬油產業相當繁盛，在小小的島上，全盛時期就有四百家的醬油工廠，雖然現在只剩20多家，但島上的醬油工廠很多都是百年以上的老舖，還維持著傳統的醬油製作方式。

島上的住宿有西式的Hotel，可以看到瀨戶內海的海景和日出、日落，相當吸引人，但是，對我來說，用心經營的日式旅館最能展現一地的特色，而位於小豆島東南邊的真里就是這樣的旅館。

當我在網路參觀真里的網頁時，選擇自己所要住的房間，從房間的名字上也可以看到真里的用心，真里分為主建築中的五間客室和兩間單獨的客室，單獨的客室名字分別為「ひし」、「お」。主建築的五間客室為「で」、「も」、「て」、「な」和「す」，將日文連接起來就是「以醬招待你」(ひしおでもてなす)。

真里自豪的「醬」是甚麼呢？

真里所使用的醬油是附近醬油工廠的「丸金醬油」，杉木桶製成的「大樽」，加入醬油所需的黃豆、小麥和鹽水，以自然發酵的方法一般需要兩年的時間才得以完成，丸金醬油中最具風味的「諸味たれ」醬油，也是真里餐桌上的調味。

調味是今夜的主軸，故今晚的料理稱作「醬油懷石」(しょうゆ会席)，以懷石料理的形式呈現十道精心製作的菜餚，而以製作方式不同的醬油加以提味。

有了自然發酵的濃、醇和甘甜的醬油，一道一道的料理就準備上場了，菜餚有：

酢：瀨戶內海的章魚配上平菇與白蔥。

菜：胡麻豆腐、甘露煮和水煮蝦。

島：小豆島當地的素面(そうめん)相當特別，與烏龍麵的寬度差不多，彈性相當好，具備獨特的風味。

鮮：瀨戶內海當季的海鮮生魚片和自家菜園所產的野菜，鮮脆可口。

煮：白蘿蔔泥所組成的溫暖熱湯，為冬日增添一些暖意。

燒：瀨戶內海特產的魚げた，搭配蕪菁和味增，以軟泥包起來後燒烤，將魚的鮮味封鎖於其中。

油：炸芋頭丸子搭配菊菜。

汁：以太刀魚煮的鮮魚湯。

飯：香川當地肥土山所產的飯搭配味增和醃漬的醬菜。

甘：小豆島產的柑橘，打成泥狀後製成的甜點。

品嘗味道真的是需要學習，真里將製作過程不同階段的醬油擺在我們面前，分別是「諸味たれ」、「二段熟成」、「生」和「淡口生揚」，讓客人可以品嘗到醬油的不同風味。

「諸味たれ」是以四國香川特產的砂糖、生薑調和之後，將醬油的原料小麥和黃豆放進杉木桶內發酵後，不做任何的攪拌和過濾，味道最為濃厚；「二段熟成」則是兩次釀造的程序，需要將近四年的時間才得以完成，透過時間的洗練，醬油的味道醇厚而且綿延；「生」則是將「諸味」攪拌並加以過濾，味道比較甘甜；「淡口生揚」的味道與我們熟悉的台灣醬油做法相同。

我們較喜歡濃厚的「諸味たれ」，真里也將其製成味增，可以直接配在白飯上食用，增加食慾。

晚餐用畢，我們在真里的不同角落參觀，其空間並不算大，但在每一個轉角都有驚喜，我們先到「囲炉裏」，室內不滅的炭火之上掛著水壺，隨時都等著來此圍爐的人，原來這裡是老闆一家人的老家，以往他們就在這用餐，後來民宿不斷擴大，但是房間仍然維持舊有的陳設和感覺，體會以往母親的溫暖，備感溫馨。

「囲炉裏」提供各式各樣小豆島上所產水果的果實酒，來此圍爐的訪客都可以在此喝上一杯，處於雅致的空間、在寧靜的夜晚裡聊聊天。

稍微消化肚子裡的東西之後，便準備泡溫泉以放鬆身心，在我們的房內有大型的檜木桶可以泡澡，或者也可以租借較大的浴池，兩者都可以享受私密的空間。我們先到露天風呂，透過竹林的造景遮蔽，可以看到夜晚的星空，在稍具寒意的冬日，沒有甚麼比在睡前泡溫泉更好的。

當我們泡完溫泉之後，女將已經將棉被和床鋪鋪好，讓我們有一個美好、寧靜且滿足的夜晚。

一早醒來，小豆島農場所生產的牛奶已經在房間外，先讓我們潤潤胃以享用等會的早餐，窗戶所面對的內海灣，在晨曦的陽光照射下，閃閃發光。

用過早餐之後，便在室內風呂再泡上一回，以開啟我們的旅程。

真里的老闆真渡康之出身小豆島，高中畢業之後就出外修習廚藝，在四國的香川有了一定的訓練之後，靠著自身的天分和熱情，改造家鄉的小民宿，現在成為住宿率與知名都相當高的人氣名宿；而服務我們房間的「女將」也告訴我們她一年有半年住在小豆島，另外半年則住在馬來西亞。

在外面闖蕩一番之後再回到自己的家鄉，瞭解到差異，或許才能夠展現「地元」的特色。

觀光，不只是觀一地之風光，還得食一地之味、飲一地之酒、以肌膚感受當地的泉水、瞭解當地的風俗特色，日本人常說的「五感」體會的旅行就是如此。

小豆島的真里可以說是具備如此「五感」的優質之宿，展現特殊的「地元」風情。「地元」特色的展現不是固守原有的生存方式，而是在符合時代需求的狀況之下，表現出自身的文化。

會津東山溫泉 向瀧

從門外看到今晚入住的旅館，會津東山溫泉 向瀧，上著紅漆的橋頭，一座小橋，通往滿是古樸瓦片的旅館，頓時感覺自己有如身處宮崎駿的《神隱少女》之中，好像湯婆婆會從裡面走出來。


跨過橋之後，來到玄關，屋簷是所謂的「千鳥破風」式，破風是日式屋頂建築的一種，也寫成「博風」，左右是直線呈三角的稱為千鳥破風。向瀧旅館對於建築的維護不遺餘力，也使它成為「登錄有形文化財」第一號的旅館，即為國民貴重的財產之一。

還沒到玄關，旅館人員及已經認出我們是來自台灣的客人，一泊二食的日式旅館除了講究素材的選擇之外，也注重用餐的時間，為了讓客人有充裕的時間可以品嘗料理，所以飯店人員都會掌握每位客人入住的時間，傍晚或是之前入住是基本的禮節。

在玄關寒暄之後，旅館人員領我們進入，綿延的木質走道，不僅乾淨，還上蠟到閃閃發亮，走道旁就是雅致的日式庭園，其特別之處在於沿著山勢而建，往上延伸到自然的樹林，整體的建築也順著山勢而為，一層一層的往山中而去。

我們在二樓可以看見庭園的房間之中，除了塌塌米的空間之外，在窗戶邊還有放著兩張椅子和小茶几，讓我們可以看著戶外修剪的十分具有禪意的松柏，居高臨下，庭園邊上池子之中的鯉魚也清晰可見。

在送上茶點與抹茶之後，旅館人員與我們確定了用餐的時間，我告訴女將在用餐之前，想先泡點溫泉再用餐，就將用餐時間訂在七點好了。

向瀧旅館和這間古樸的木造建築已逾一百多年的歷史，其所在的東山溫泉則可以上溯到八世紀中期。降至江戶時期，附近天寧寺的和尚發現此地的溫泉有很多狐狸浸泡於其中，將向瀧溫泉的泉源命之為「狐湯」。其後一些會津地方的藩士在身體有病痛時就會在此地療養，明治維新後，成立了向瀧旅館(1873)。

除了建築之外，向瀧對於自身的泉質也相當自豪，擁有三個自家所屬的泉源。為什麼泉質值得重視？在成千上百的日本溫泉旅館中，很多旅館的溫泉水添加了一些熱水以加溫，或是共用泉水，接了管子之後再升溫到適當的溫度。向瀧的溫泉則是直接從源頭導入池中，不加溫也不參雜其他的水，在這種凡事都「添加」點甚麼的時代，更顯得彌足珍貴，日本人還成立溫泉遺產委員會加以認證。無添加的溫泉泡起來是甚麼感覺？在初夏的東北山區，當晚上氣溫降到十度附近時，泡完溫泉後，不僅怯了寒意，皮膚感覺更加細緻，平常乾燥發癢的皮膚似乎也治癒了。

晚餐之前泡湯的確讓胃口開了，該是享用旅館所準備的晚餐了，趕在夏天來臨之前，今晚的晚餐仍然是春季的旬味，概念是「融雪之後的春季，當新芽冒出時所網羅的新鮮美味！」向瀧根植於會津飲食的傳統，食材和料理都採用當地的手法，先付(前菜前的小菜)和前菜所採用的都是會津當地所產的野菜，經過醃製或是簡單的調味，以最簡單的方式凸顯食材的味道，像是指在日本東北所產的こごみ，以當地的味增調味；磐梯所產的鱒魚則以塩麹的方式處理，麹是日本料理常用的處理方式，充滿酵素的發酵食品，在早期可以取代鹽和味精，可以說是功用極大的調味品。麹的原料是蒸過的米所繁殖出的麹菌，由於每個地方所產的米不同，麹的味道也就不同。

接著上的生魚片，採用會津磐梯山麓生長的ユキマス魚(原產地在東歐，後來引進日本東北)，在融雪之後的清流之中成長，魚肉完全無雜質，只有新鮮與清新。隨著向付、前菜和生魚片之後，漸漸烘托出熟食與味覺較重的煮物、鍋物與重頭戲鯉魚甘煮。煮物是會津傳統的こづゆ，裡面加入銀杏、扇貝、芋頭、蒟蒻、香菇和木耳，以日本酒和醬油簡單的調味，以漆器的淺湯碗盛放，清爽甘甜的口感混雜著會津的高級食材。

鯉魚甘煮則是會津地區鄉土料理中的代表，關於這道料理，據說在江戶幕府時代，會津藩中的藩士田中玄宰，其責任是養殖鯉魚，由於他將鯉魚養殖的相當肥美，使鯉魚在會津料裡當中的地位更勝於海鮮。盛放這道料理的漆碗將近十五公分，打開之後更是吃驚於其大小，這道菜的做法是選擇魚鰭附近的魚腩，也是鯉魚身上肉質最好的部位，由於其脂肪多，吃起來相當軟嫩。做法則是採用會津的藥材，鹽漬之後，再放在醬汁當中熬煮。由於甘甜的藥材都已經完全的被魚肉所吸收，熬煮的過程歷時良久，連魚骨都可以吃進去。

晚餐在白飯、醬菜和甜點之後結束，我們又進了溫泉池子泡了一次，回來之後，旅館人員已經將棉被鋪好，喝著附近豬苗代所產的啤酒，坐在庭園邊的椅子上看書，看著牆上的木頭，其上刻著「山中無曆日」，日式旅館的服務、飲食與氣氛，使我們進入了一種異於日常的空間，在其所附加的空間中，將精緻的地方料理吃進身體之內，以當地的泉源洗淨外在的污垢與身體的疲累，內與外，感受會津特有的日本文化氛圍。

古屋旅館

第一天到了東京之後，入住Park Hotel，享受了看得到東京鐵塔的晚餐與窗景。晚間在Blue Note聽了土屋アンナ的演唱會，夜晚隨著東京鐵塔熄燈之後入睡。第二天起來時已經可以吃午餐了，從品川車站前往熱海，在車站旁吃了なんつッ亭(玩笑亭)的芝麻拉麵，10度以下的東京，用完了暖熱的拉麵身體便覺得溫暖起來。從東京到熱海搭東海道新幹線不過一個小時，到旅館時接近下午三點。

如果第一天的東京是城市秘密基地的旅行，第二天就是隱密且純粹放鬆身心的日式旅館度假。熱海位於伊豆半島的東側，緊臨相模灣。作為渡假場所，熱海是日本三大溫泉勝地之一，由於此處的泉眼相當多，距離東京又近，在戰後發展成為溫泉飯店林立的城市。



由於旅館經營受到時代變化的直接影響，對於旅客的服務、住宿的要求和餐飲品質的追求也產生變化。以日本來說，六○年代隨著經濟成長，能夠旅行的人數也相對的增加，旅館業為了應付大量的客人，加上同業的低價競爭，造成旅遊品質的下降，在這個背景下，一些強調服務品質的旅館仍在快速變動的時代中保有它們自身的步調。

我們在熱海入住的這間「古屋旅館」，和九月我們在上田別所溫泉所住的「花屋旅館」一樣，也是「日本の宿」(www.yadoya.com)的會員。為使留宿的旅客能夠感受到所謂的「日本情緒」，即在建築上以木造的日式建築為主，在餐飲和住宿品質使旅客能夠感受到日本飲食文化特質。「日本の宿」所謂的日本情緒與文化並不是一種統一且制式的文化推動，相反的，各地不同的旅館，採用各地本身的食材，強調當地的文化特質，在不同地方呈現不同的地方文化，即是「日本情緒」不同層次的表現與體驗。



從新幹線熱海站出來後，在滿滿是溫泉飯店的大樓中，計程車司機帶我們走進一座木造建築之中，旅館庭院的歡迎門是富有古意的木門，曾經在黑澤明的電影「影舞者」當中現身。這間飯店創業已有兩百年之久，在時代不斷的改變下，仍然保持它的一些特質與精神。在玄關，服務人員已經等待著歡迎我們，門口也掛起了每個入住者的姓名。換了拖鞋，走上塌塌米，服務人員引領我們走進房間。今天入住的房間是有12.5疊塌塌米的露天風呂的房間，除了客廳之外，還有兩個側室，窗外是富有禪意的庭院和以御影石製成的澡盆。



入住之後，原本沒打算晚餐前泡湯，但看著窗外的露天風呂，木製的出水口在陽光下泛著水光，打開窗戶，庭院裡的露天池，原來已經放好了水。忍不住誘惑，寬衣解帶，在吃飯前先泡了一次澡。望著外面的日式庭院，溫度恰到好處的溫泉，積壓多時的疲憊，漸漸的釋放與緩解。冬日的低溫，似乎也隨著疲勞慢慢的消失。

我們剛從泡完湯的暢快之中回過神來，屬於我們這個房間的女將，準時在預約的時間開始布置桌面，拿著托盤進房，將桌子上鋪滿了小碗與小碟子。桌旁放的是今夜的菜單，第一輪女將先將桌子排滿的是先付與前菜：先付是鮟肝、鮮蝦和蓮草豆腐製成，外觀宛如小漢堡，豆腐的清新將海鮮的濃厚味道加以中和，柔軟的口感入口即化。前菜則是金柑蜜煮、栗涉皮煮、鯖魚壽司、蓮根、松笠銀杏和味噌胡瓜所組成的拼盤，每一樣雖然都只是一小口，但味道卻每一口都不一樣，每一口都是獨特且美好的體驗。





在第一輪即將吃完時，女將又上來準備第二輪，從吸物、お造り、焚合せ和中皿又將桌子排得滿滿都是，吸物是由蔘糬、人蔘、水前寺海苔、菊花和柚子做成的湯，作為前菜的緩解，以進入味道較濃厚的お造り、焚合せ和中皿，お造り其實就是生魚片拼盤，熱海就在海邊，生魚片所採用的都是當日現撈的新鮮漁貨；焚合せ則是堀川牛蒡、春菊、針人參、紅葉麩所製成的菜蔬煮物，有別於前菜的冷食，焚合せ則是熟食，一進一退、一生一冷，十分具有章法；中皿以熱海所在的靜岡縣所產的牛肉、香菇和馬鈴薯所組成的陶板燒，我們將奶油放進陶碗中，當油溫到了一定的溫度，將牛肉放進碗中，香味伴著牛肉烤熟隨之而來，油花分布均勻的牛肉柔軟且多汁。






原以為整頓飯的高潮就此結束，接著的第三輪則是胡麻豆腐、伊勢海老鬼殼燒和米飯，第三輪最精彩的就是伊勢海老鬼殼燒，即伊勢產的龍蝦，每年十月到四月是伊勢蝦盛產的季節，料理的方法主要有兩種，一種是裹著太白粉油炸，今天吃的鬼殼燒是切成兩半再塗上醬料燒烤，肉質好且鮮美。最後白米飯和醬菜則因為太飽，我們都無福消受，只能吃得下半碗。





睡前和清晨起床後，我們又泡了幾次湯，在澡盆中喝著清酒或是啤酒，輕鬆的心情、肚子裡滿滿的美食、溫暖的泉水浸泡著，似乎已經忘記這是接近零度的氣溫了。

Park Hotel與東京的夜景

訂婚過後兩天，前往日本旅行，除了東京以外，還在東京附近的熱海、鐮倉各住一晚，東京的行程主要安排在首尾兩天，第一天抵達成田機場時已經是下午一點左右，搭乘利木津巴士前往當天下榻的旅館，汐留的Park Hotel。

汐留雖然在東京的市中心，位置處於銀座南邊，築地以西，與東京灣相鄰，在90年代以前此地主要做為鐵路貨運的集散場，90年代日本泡沫經濟之後，在一連串的刺激經濟方案的背景下，伴隨著都市更新的腳步，於原來鐵路貨運場的基地上建造了「SIO-SITE」多功能複合的大樓，同時有居住、娛樂和商業的綜合型大樓，90年代中期設計、施工以來，2006年大致完成，新橋站以東面積三十公頃的土地上有十幾棟大樓，彼此之間相互聯繫，將餐廳、電視台、商店、公司等不同生活的機能串連於一起。

Park Hotel窗景最大的賣點在於東京鐵塔， 這座昭和三十三年(1958)完工的鐵塔，在當時是世界第一高塔，《Always幸福三丁目》(三丁目の夕日)這部電影的時代設定就是這一年，同時也是這一年日圓發行了一萬元的面額，東京鐵塔成為了日本高度經濟起飛的象徵。幸福的三丁目是一個看得到鐵塔的東京小角落，小孩在巷子當中玩耍，鄰居之間彼此相互認識與扶持，雖然窮困，大家卻很樂觀。2011年歲末與2012年初始的東京鐵塔，當然已經不見《Always幸福三丁目》的東京，Park Hotel窗外的東京鐵塔，陪伴著坐在窗邊的我們，看著日漸沉下的太陽，即使是水泥叢林，只要有愛的人在旁邊，仍然是屬於我們的幸福三丁目。

在晚餐之前，我們走到汐留的Caretta(カレッタ汐留)，在大樓與大樓之間穿梭，走在彷彿未來世界的人造地景之中，聖誕節剛過，以燈飾製成的聖誕樹裝置了整個廣場，滿滿的造景使我們著迷，浪漫到忘了東京的低溫，在招來幸福的鐘下拉住屬於我們的幸福。







晚餐回到了Park Hotel，於其中所附設的「花山椒」用餐，這間米其林賦予一顆星的餐廳，在飯店的二十五樓，料理是選用種植京都蔬菜約400年歷史的農家直接配送，其所烹製的懷石料理，搭配典雅的空間和大片的落地窗，可以一邊欣賞東京的夜景一邊享用美食。先付上的是具有牡蠣香味的豆腐，前菜以後則不僅僅是味覺豐富多變，連眼睛都眼花撩亂了起來，蛤蠣壽司、波菜佐以芝麻汁和蕪菁包裹著柿子，每樣都有特別的味道，吃完之後只覺得包羅萬象。在下一道生魚片拼盤上來之前先上了一碗鱈魚蔬菜湯以洗清和提升味覺，生魚片拼盤後接著是清新的蘿蔔與山藥泥。日式懷石料理總是次序井然，上菜的順序與味覺的層次有密切的關係，擺盤與色澤也都是用餐環境與氣氛的一部份。在東京夜景的襯托之下，使得懷石料理又增加了一些時尚與城市的氣氛。







晚餐之後我們前往東京的Blue Note聽演唱會，在11點多散場時，本想準備一個關於東京鐵塔的小禮物給妳，我曾在《部長島耕作》的漫畫中，看到島耕作訂下見得到東京鐵塔的飯店為女主角慶生，即將午夜十二點時，島耕作對著女主角說：「讓我為你吹熄生日的蠟燭吧！」接著東京鐵塔就在十二點熄燈，劃下了美麗一天的句點，可惜從南青山的Blue Note回來時已經十二點過五分，我無法為妳劃下完美的句點，是為一憾！