印象‧蒙特婁 Once upon a time… Impressionism: Great French Paintings from the Clark at the Museum of Fine Arts, Montreal

Jean-Leon Gerome的弄蛇人(The Snake Charmer)帶著某種魔幻的風格，在光彩奪目的藍白伊斯蘭瓷磚前，一群坐著的男人看著一個裸體的弄蛇人，身上纏著一條巨蟒。

這是在The Clark Art Institute所收藏的法國19世紀繪畫中的一件，共75件作品借展給蒙特婁美術館(Musée des Beaux-Arts de Montréal)。在歐洲各地巡迴了一圈，展期在倫敦的Royal Academy of Art之後。

和大多數的印象派畫家同一時期，像是莫內(Monet)、馬內(Manet)或是竇加(Degas)，Jean-Leon Gerome不是印象派的畫家，對於繪畫的想法相左。由於19世紀末的法國藝術史為印象派所獨佔，像是Jean-Leon Gerome如此有天份的學院派畫家，相形於印象派的畫家們，在歷史上也顯得較為遜色。

我第一次見到這幅畫是在薩伊德(Edward Said)《東方主義》(Orientalism)的封面之上，薩伊德認為它能夠呈現19世紀末歐洲對於東方的想像，一種奇幻的異國想像。Gerome的作品具體的呈現這種非現實性的幻想。

 從弄蛇人來看十九世紀末期的法國藝術，多少可以瞭解印象派於美術上大獲全勝之後，當時法國的繪畫還有一些不同的潮流。

從一幅非主流的繪畫開始，回到當時我們大家所熟知的印象派大師，像是雷諾瓦、馬內、竇加和莫內。

展覽一開始從Jean-Baptiste-Camille Corot的作品開始，早期的印象派作品，在藝術史上較不出名，但從其作品可以看出畫家對於風景畫已經著重在不同的呈現方式。1860年代所畫的Bathers of the Borromean Isles漸漸的看出印象派的筆觸和色彩的運用，預告1870年代之後的繪畫方式。

 其後二十年的印象主義畫家展現了多元性，1870年代的雷諾瓦所畫的Sunset或是莫內的Geese in the Brook，已經可以看出在發展當中的印象派畫風。

 莫內此時在Giverny所畫的風景畫，色調較為明亮，將光線作為氣氛的呈現。1880年之後，莫內居住在Giverny，他畫下此處的自然景色、農村和四季。在五幅描繪鬱金香花田的作品之中，他採用厚涂(impasto)的畫法增加畫面的深度，與其表現出一朵一朵的鬱金香，莫內強調的是整體田園的肌理。

 在展覽中之中，藝術史上較少篇幅的或許是畢沙羅(Possarro)的作品。Saint-Charles, Eragny是畢沙羅作品裡我最喜歡的一件，不使用一個一個色點堆砌，採用較短的筆觸，使畫面呈現出像波浪般連續的效果。

 除此之外，竇加對於芭蕾舞者的畫作也是我喜愛的畫作之一。因為它不是靜物或是風景畫，展現某個角度或是抓住光影投射的某個時段，芭蕾舞者是動態的肢體動作，竇加掌握肢體活動的美感，捕捉住移動的瞬間。

竇加本人非常喜歡觀看芭蕾舞蹈，也喜歡靜態的描繪舞者。她們的服裝、肢體動作，借助雕塑舞者的形象以瞭解肢體的擺動。在畫面的呈現上，可以看出竇加留下大面的空間，使得觀者可以移動其視線，造成一種運動的感覺。

 The Clark Art Institute由Sterling和Francine Clark所建立，在20世紀早期以他們自身的喜好買進了19世紀末期的法國繪畫，當時這些並不是很出名或是昂貴的作品。

從這次的展覽而言，75幅畫作中，有21幅是雷諾瓦的畫作，Richard Brettell在圖錄中所寫的介紹指出，如果從這21幅而言，雷諾瓦比較像是文藝復興的繼承者而非創新的叛徒。

就好像所有開創風格的天才畫家一樣，如果只看創新的傑出畫作，就會忽略他們繼承傳統的一面，而雷諾瓦的這些作品多少可以看出其與繪畫傳統接近之處。

同一個時代，有印象派的偉大畫家，也有學院派Jean-Leon Gerome的優秀作品；同樣的印象派畫家，以前我在紐約的MOMA或是巴黎奧賽美術館所看見的傑作，與這次私人收藏的作品相較，也會呈現不同的面向。

這就是紐約

 〈這就是紐約〉(Here is New York)是懷特(E. B. White)的一篇文章，懷特被稱為是二十世紀美國最偉大的隨筆作家，奠定了《紐約客》雜誌的文風，這本雜誌被視為是美語散文作家的殿堂。

我喜歡從不同的角度觀察城市，以旅遊的方式而言，我步行走過曼哈頓各個不同的街區，有時候一走就是七、八十條街；我也喜歡搭船在東河或是哈德遜河上欣賞由高樓所組成的天際線。

 除此之外，我在畫像中看紐約、在電影中看紐約，也在文字當中讀紐約。令我好奇的是在看〈蝙蝠俠〉時，他將紐約的外號稱做高譚(Gotham)，常常在不同的報章雜誌當中也看到別人將這個詞彙當成紐約的別名，一時興起，到權威的Oxford English Dictionary上查了一下，Gotham的解釋主要有三個：

是一個村名，並且以其居民的愚蠢聞名，適用於紐約(The name of a village, proverbial for the folly of its inhabitants. Applied to New York)。

高譚人，一個呆子(A ‘man of Gotham,’ a simpleton)。

高譚學院：一所專門用來訓練呆子的機構(Gotham College. An imaginary institution for the training of simpletons)。

 我不知道多少紐約客查過Gotham的意思，除了馬總統這個國際認證的bumbler適合住在這裡之外，紐約怎麼會有這樣的外號呢？

旅居紐約的華裔作家張北海曾經在〈紐約的外號〉這篇雜文之中討論過高譚這個詞的來源，據說十二世紀有個英國國王橫徵暴斂，無端收取一堆苛捐雜稅。當他想在高譚建一個行宮和狩獵場時，高譚的居民嚇壞了，但他們的方式不是暴力抗爭，而是共同決議一起裝傻。

當國王的視察人員來探勘場地時，看到每個居民都像神經病，自言自語，沒命式的亂跑，或是跟動物講話，視察人員嚇壞了，更改計劃。高譚居民可以過著自己的生活，活在天高皇帝遠的世界中，故「高譚的智者」(the wise men of Gotham)也和高譚這村子一起在英文當中留下來。

 其實這個故事多少帶點真實性，可以適用於紐約，或許說可以適用於觀察者眼中的紐約。外來的人剛到紐約的時候，除了驚訝於高樓大廈、線條形的天空、忙碌的人們，應該也會驚訝於公園和地下鐵的流浪漢，他們的確是自言自語，活在自己的世界中。至於他們是不是「高譚的智者」我就不清楚了。

除此之外，法國的哲學家布希亞(Jean Baudrillard)在遊歷紐約時，也觀察到很多「高譚的智者」，他說：

   這裡獨自思考、獨自唱歌，及在街道上獨自吃食與說話的人數之多，令人無法想像。……在紐約，瘋子已經被釋放。而一旦他們被釋放到這座城市裡，我們就難以從出沒城中的龐克族、毒癮者、藥癮者、酒鬼或窮困潦倒者中辨認出他們。

布希亞討厭美國文化是出了名的，但他可能忘了從波特萊爾(Baudelaire)到班雅明(Walter Benjamin)的歐陸傳統，對於「都市漫遊者」(flâneur)的喜愛，我覺得這些漫遊者和「高譚的智者」有異曲同工之妙。

班雅明的漫遊者是一個孤獨走在街道上的人，但他並不寂寞，因為孤獨，他才能思考，在城市之中行走，漫遊、感受這個城市，他或許是個詩人，也可能是個流浪漢，有時他們兩者並不好區分，也可能是任何人，像在城市當中的芸芸眾生，或許就是你我。

保羅‧奧斯特(Paul Auster)也觀察到了紐約的這項特質，在《紐約三部曲》(The New York Trilogy)之中，三個故事看似不相關，卻在意義的層面上與城市之中的自我與認同習習相關。透過推理小說的形式，奧斯特小說當中的偵探在紐約的不同角落之中跟監，他穿梭在各個街角，追隨著一個神秘男子，查詢他的身分、資料，到最後太熟悉被跟監的男子，以至於忘記自身的認同與身分。

雖然紐約是個充滿人的城市，但奧斯特筆下的紐約卻宛如空城，那種空的狀態應該是一種歸屬感，而這種感覺很難在紐約找尋得到。

秋天來來回回於蒙特婁與紐約之間，我記錄著自己的所見所聞、思考和心情。每一個人來到這個城市都有不同的目標，人們聚集在此地為了不同的目標，或許目標就是人留在此處的原因，畢竟每個來到此地的人都是異鄉客。

最後，回到懷特的〈這就是紐約〉，他當時就已經睿智的觀察到紐約很多重要的面向：

    人在紐約，卻與世隔絕，這個特點，很可能削弱了他們作為個人的存在。

    紐約的居民都是些外來客，離鄉背井，進入城市，尋求庇護，尋求施展，或尋求一些可大可小的目標。紐約的一個神秘特質就是有能力給你這樣的禮物。它可以摧毀一個人，也可以成全他，很大程度就看運氣，除非想碰碰運氣，否則，不來紐約最好。

    說起紐約，人們聽到的一句話經常是：「棒極了，可我討厭住在那。」

Portraits of New York at New York Historical Society

一個城市，不同的印象，一個紐約，不同的呈現。

或是說根本不存在一個紐約，存在無數的紐約，每個人心裡的紐約，記憶中的紐約，作家筆下的紐約，畫家筆下的紐約，鏡頭下的紐約，每個紐約都說著不同的故事、不同的歷史。我也嘗試將自己看到、走過的紐約記錄下來。

除此之外，我也觀察其他人所看到的紐約，在紐約歷史協會(New York Historical Society)，一個觀光客不常造訪的博物館。博物館四樓令人遺忘的長廊裡，有一個常設展：Portraits of New York，其所收藏的是油畫，從荷蘭時期以迄最近，都是描繪紐約的不同街景。走過一條長廊彷彿就是見證紐約從荷蘭殖民時期到世界的都會紐約。

 雖然都是描繪紐約，但不同的畫家對於紐約都有不同的呈現。英文的Landscape，中文一般翻為地景，而Landscape Painting一般則翻譯為風景畫。十六世紀由荷語傳進英文的字彙，當時荷蘭的畫家創作出很多類型的風景畫，透過對鄉村的描繪，反映出城市與鄉村之間的關係。

地景是透過人類的創造，與自然和周圍世界的互動。而相對於Landscape的則是城市景觀：cityscape，對於城市的繪畫、攝影。雖然只是街角的一景，卻也顯露出繪者和攝影者的意圖，透過城市的景觀表達對於紐約的想法。

走過紐約歷史協會portraits of New York的長廊除了見證歷史，也看到不同畫家眼中的街角。

1856年出生的Colin Campbell Cooper，是美國印象派的核心人物之一。出身書香世家，早年在歐洲習藝。十九世紀晚期，他關注的一直是歐洲中世紀的建築，在二十世紀初才開始將視角關注正在成長的美國城市(主要是紐約和費城)。

 本來印象派畫家對於城市的描繪集中在城市的日常生活，20世紀開始，一些畫家像Monet也描繪城市的重要建築。印象派著重於光影在畫布上的運用，Cooper也是如此。從紐約歷史協會收藏的這張油畫，對於Chamber Street和下曼哈頓街景的描繪，可以看到Cooper受到Childe Hassam的影響，不過Cooper以低視角的方式描繪高聳的樓房，呈現了城市壓縮的空間。

相較於Cooper的低視角，同樣也是美國印象派的重要成員Childe Hassam，採取的則是俯瞰的角度。Hassam一生在大西洋兩岸來來去去，作品也受到當時歐洲印象派的影響。這幅畫為他晚年的作品，與一次世界大戰結束的時間同一年，是從Hassam自己的住所往下看的景象，冬日的57街有點灰暗，伴隨著幾部車子開過，稀疏而陰鬱。

 一次世界大戰完後，美國進入經濟快速成長的時代。時代廣場在1920年代成為娛樂的代名詞，很多戲院進駐附近的街區，後來成為世界知名的百老匯劇場集中之處。由於每晚來來去去的人潮，廣告商的霓虹燈也大量的架起，Broadway也有了  “The Great White Way” 之稱，閃爍的白色霓虹，宛如不夜城。

Howard Thain在1925年完成的這幅畫，生動的將當時的時代廣場描繪出來。畫面正中央的就是紐約時報大樓，聖誕節前夕，聖誕樹已經立起，來來往往的人潮，巨型的廣告霓虹，商業與娛樂的氣息濃厚。

 進入1930年代，在紐約地景上最明顯的特徵就是帝國大廈的完成，整體的造型符合當時裝飾藝術(Art Deco)的風格。裝飾藝術來源於1925年巴黎的世界博覽會，然而在20年代的美國並不流行。到了30年代，美國在藝術和建築上都有大量裝飾藝術的作品出現。裝飾藝術強調的是機械時代的美學，藝術家們喜歡摩天大樓的稜線、幾何圖形、象徵速度與力量的新科技。

Victor Perelli雖然不是相當出名與出色的畫家，但1940年所完成的這幅帝國大廈，與其他畫家所表現的重點不大相同，可以看出作為當時的世界第一高樓雄踞於畫面正中央，頂端已經超出天際，甚至高過飛機，周邊的房子都望塵莫及，一種傲視群雄的地位，對於紐約和其所代表的世界中心有著無比的信心。

 跨過不同世代的紐約，看著不同的街景，走過紐約不同的地方，藝術家描繪紐約的各個角落。有些角落可能是每天散步的地方，有些角落則可能是上班的地方。然而，最常看到的城市風景則是從自己窗外望出去的景色，自己的窗景應該是最輕鬆自在的一幅畫。

Gifford Beal 的紐約窗景(New York Window)，是從他67街的房子看出去的景色，窗台上的青銅雕塑Leda是法國雕塑家Aristide Maillol的作品。Beal很喜歡這件作品，將他放在窗邊，與他最喜歡的風景一起，所以窗外的景色即便是都市的水泥叢林，但待在家裡，望出去也覺得輕鬆自在。

 走過紐約歷史協會四樓的這條長廊，雖然只是四樓邊角的一個小區域，但給予我不同畫家眼中所呈現的紐約。從外在的街景到內心所呈現的窗景，內與外，形與色，相互辯證也相互融合。

Club 21, NYC

英文的 “Speakeasy” 跟說話沒有關係，事實上，它跟 “blind pig” 和 “blind tiger” 是同義，這樣說或許更令人混淆。

 “speakeasy” 或許還是跟說話有點關係，說話小聲，不要引起別人的注意，甚麼場合下用呢？專指那些在賣私酒的場合，就是非法酒吧。十九世紀末賓州的一些地方，有些人專釀一些便宜的私酒販賣，有些地方叫 “blind pig” 或是 “blind tiger” 的酒吧，私下經營，怕警察來抄，故要輕聲說話。

到了1920-1933年的禁酒令(prohibition)期間，酒的販賣和飲用在美國大部分的州都算違法，所以酒精的販賣成為黑幫盈利的工具，《教父》的導演法蘭西斯‧柯波拉的《棉花俱樂部》(cotton club)，時代背景就放在這個時代，走進長長的暗巷，一個不起眼的小門，照著暗號敲了幾下，裡面的人確認了暗號，開啟門後，歌舞昇平，每個人的桌上放著各式各樣的酒品，與禁酒令的精神完全抵觸。

禁酒令時代，紐約每個街區都有 “Speakeasy”，在大大小小的酒吧中，最好的酒吧除了提供酒品外，還必須提供好的食物與服務，Club 21就是一個這樣的地方。

1919年，Jack Kriendler和紐約大學畢業的Charlie Berns，兩個具有商業頭腦和品味的年輕人先在Greenwich開了Red Head。禁酒令的十四年中，他們在不同的地方開了 “speakeasy”，最後瞭解到他們所要服務的客群，在中城52街的第21號，離第五大道不遠處開了Club 21。

為什麼是中城呢？大蕭條時代完成的洛克菲勒中心，加上辦公大樓齊聚的Park和Madison大道，附近各行各業的菁英都在此上班，商人、大亨、藝術家、表演者和政治人物需要聚會的場所。要招待這些客人，必須讓他們感覺舒適，絲絨的椅背、白色的桌巾和水晶吊燈，雖然有點浮誇、俗氣，但完全的符合曼哈頓的氣質。Bar room的裝飾則帶點英國式的俱樂部，深色厚重的木板裝潢。除此之外，Bar Room的特色還在屋頂上裝飾了各式各樣的玩具，玩具汽車、飛機、挖土機在頭上，與整體的裝潢形成有趣的對照。

Club 21走過了禁酒令和大蕭條的時代，戰後聲譽持續成長，經歷過不同的歷史，更增加它的傳奇色彩。Club 21似乎有點像是紐約的白宮，當不同的美國總統來到紐約時，總會在這裡喝上一杯，從杜魯門、尼克森、福特、卡特、雷根、布希和克林頓。

感恩節的前夕，當夜晚來臨前，我和姐姐約在哥大。與老師會談完後，離開學校後先在中央公園南面散步，右轉至第五大道，雖然才感恩節，但紐約已經有一點過聖誕節的感覺，第五大道上的服飾店紛紛出盡奇招的裝點自己的門面。

右轉進52街，沒走幾步就到了Club 21，這裡有嚴格的dress code，牛仔褲、沒有領子的衣服都不得進入，我穿上姊姊送的生日禮物，簡約黑色劍領的西裝。

服務生除了每個人的態度都有板有眼外，也選擇較具體面外型的侍者，有些年紀較大的可以看出一輩子都以侍者為業，服務過各式各樣的客人，出處進退恰當適中，不急不徐。

在Lounge先點了兩杯雞尾酒，和姐姐聊了一下彼此最近的學業、工作，服務生不久請我們到Bar Room用餐，菜色雖然簡單，但味道卻相當的出色，調味也不會太重，搭配雞尾酒聊天，的確是和家人聚會的好場所。1948年Lawton Mackall經典的紐約美食評鑑Knife and Fork in New York: Where to Eat, What to Order就提到Club 21雖然是以酒吧的形式經營，卻有著世上最好的餐廳。

在晚餐後，我們沿著第五大道散步一陣子。在42街，她往Grand Central，我往Port Authority Bus Terminal，一個往東，一個往西，分別在不同的工作上努力，親人見面，雖然只有一下，帶著由衷的溫馨。

Bar King Cole at St. Regis

或許是個毛病，每到一個城市，與其體驗最新奇的事物，我選擇的往往是這個城市經典、歷史和文化的一部分，即使是夜生活也不例外。在紐約有成千上百的Bar，幾乎每個街角都有讓人下班之後買上一杯，享受輕鬆的地方。

即使是輕鬆的所在，我選擇的不是放著馳放音樂的Lounge Bar，或是音樂吵雜跳舞的Pub。我會選擇一個安靜，提供經典雞尾酒的Bar。如果有一些名人造訪，具有歷史感，而且服務生的舉止態度合宜，從容應對，在喝酒之餘，還能感受文化就更符合我的要求了。

紐約這種經典雞尾酒Bar不少，形成「經典」的時代來自兩個時期，一個是在1930年代以前就存在的Bar，其歷史本來就久遠，見證了紐約成長的榮景、大蕭條和禁酒令的時代，這種Bar大部分都在有點歷史的飯店之中，像是Plaza Hotel中的Oak Room、Carlyle Hotel的Bemelmans Bar、Waldorf-Astoria Hotel中的Bull Bear Steak Bar或是St. Regis中的King Cole Bar，典雅、Old Fashioned，帶點美好舊時代的感覺。

 另外一種就是成長於六○年代嬉皮運動中的Bar，當時的一些作家、樂手或是文化人士經常逗留的場所，可能在Chelsea附近，像是White Horse Tavern，凱魯亞克(Jack Kerouac)、狄倫(Bob Dylan)以前都經常在這裡。

我比較喜歡前者，在經典雅致的飯店中，帶點老派的裝潢風格。西裝筆挺的上班族，他們可能在中城的洛克菲勒中心，或是在Park、Madison大道上班。55街和第5大道邊上的St. Regis Hotel，開幕於1904年，老闆John Jacob Astor IV可以說是當時最有錢的人之一，後來死於鐵達尼號的船上，飯店中的King Cole Bar在當時是紳士聚集的地方，1950年代以前，不准女人進入。

 King Cole Bar不僅是間歷史悠久的酒吧，1932年Maxfield Parrish的壁畫使它成為紐約的名勝。這幅壁畫的意涵還得從門楣上拉丁文寫成的句子加以理解，翻成英文之後為:“I’d like to die in a tavern and be given a sip of wine. Then I could sing happily with the angels, ‘May God be kind to the drinker!’”

Old King Cole是傳說中羅馬不列顛某個地區的王，與他有關的傳說都是開心喝酒的故事，迪士尼在1933年也以Old King Cole拍了一部動畫片。

Maxfield Parrish可以算是美國史上最偉大的插畫家之一，色彩運用大膽、豐富且誇張，其裝飾性的繪畫幽默且具有諧趣。在King Cole Bar中，30英呎長的壁畫佔據了酒吧正面全部的牆面，畫面中的King Cole表情帶著點詭異的微笑，似乎君臨天下，笑看一切。

 我點了經典的雞尾酒Martini，妳點了Manhattan，經典款的雞尾酒是嘗試每一家酒吧Bartender功力的酒款，這些酒款令人熟悉，故每間經典的Bar一定有些不同。Old King Cole的調酒和酒吧給人的感覺一樣，是相當溫潤且平衡的雞尾酒。

在紐約下著初雪的夜晚，也是我生日的當晚，我剛在哥倫比亞大學與老師會談了兩個小時，St Regis Hotel中仍然溫暖、寧靜。King Cole Bar的賓客帶著點優雅，講話音量適中，言語之中帶著點自信，似乎都是各行各業中的菁英，就像那些曾在此處駐足過的名人與藝術家，包括海明威、達利、瑪莉蓮‧夢露和藍儂。我比較好奇風格詭譎的畫家達利看到這幅畫的感覺是甚麼，可惜達利沒有留下關於這幅畫的隻字片語。

Merry Charismas 2012 and Happy New Year 2013 in Quebec City

 I’m dreaming of white Christmas

Just like the ones I used to know

Where the tree-tops glisten and children listen

To hear sleigh bells in the snow

I’m dreaming of a white Christmas

With every Christmas card I write

“May your days be merry and bright

And may all your Christmas be white”

Bing Crosby的White Christmas 唱出對於白色聖誕節的渴望。事實上，即使是北美或是歐洲國家，信仰耶穌或是天主的國家，要看到白色聖誕也不一定是容易的事。在美國，根據氣象局的報導，少於百分之五十的地方能在聖誕節看到雪景。

 如果是這樣的話，為什麼那些琅琅上口的聖誕歌曲會強調「白色」下雪的聖誕呢？慶祝聖誕節的傳統，很諷刺的可能不是來自天主教或是基督教的傳統，而是充滿異教徒的色彩。在羅馬時代的Saturnalia或是北歐的Yule神的異教徒節日，都有可能是聖誕的起源。

目前慶祝聖誕節的方式不是源自於歐陸的古老國家，也不是耶穌的家鄉以色列，而是在英國和美國，當時創造了一些新的聖誕節傳統，加上一些暢銷作家，例如Charles Dickens、Washington Irving和C. Clement Moore對於理想中聖誕節的描繪，家庭、團圓、節日，都使得聖誕節成為大家團聚在一起的節日。

 除此之外，由於維多利亞女王的德國配偶Prince Albert的關係，使得一些德國的傳統引進了英國，像是聖誕樹和聖誕市集等現在常見的慶祝方式。

從十六世紀到十九世紀晚期，為氣候史家所說的「小冰河期」，當時的歐洲和北美，在聖誕節的時候都滿布白雪，白雪、團圓、聖誕樹、節日，加上後來商業與消費行為的進入，相互的結合就成為目前大肆慶祝的聖誕節。

不管是德國的傳統，或是北歐斯堪地的Yule傳統，都混雜著異教徒節日的慶祝。如果耶穌在世，聖誕節應該會是他無法適應的吧！

然而，放假就是放假，索性有一段時間讓我們在每年的年底與新年時，可以好好的休息一下，檢討過去的一年，思索一下來年的布局。

博士的資格考在12月初結束了，指導教授和Committee member們都希望我繼續地往論文前進，他們都覺得是一個很有潛力的題目，對於未來的發展也不錯。

趁著假期我計劃了一下未來，休息了一陣子，安排了聖誕節前三天兩夜的魁北克市的旅行。

 魁北克市是北美最古老的殖民城市，早期法國人在此將他們的範圍從聖羅倫斯河沿岸，拓展到墨西哥灣岸的新奧爾良(New Orleans)。但在歷史的過程之中，只有魁北克市還頑強的留著法蘭西文化的影響。

魁北克市保留著以往的城牆與城門，延著河岸的聚落宛若歐洲小鎮。即使在溫室暖化的今日，仍然是一片雪白的城市，積滿了厚厚的雪。

 純淨而潔白的雪，顯得特別的沉靜，與心愛的老婆在一起，在Fairmont Le Chateau Frontenac這間一百多年歷史的旅館入住，雅致的裝潢，在古典的建築中，時間宛如停止。而晚間酒吧的爵士樂，舒緩了我們彼此的心。

前陣子甚囂塵上的馬雅寓言，傳說中的世界末日也已經過了。世界末日之後還是有明天，使我們可以迎接新的一年。

不管是異教的傳統，抑或是基督教的節日，對於我們這兩個存在主義者來說，重要的是兩人能夠在這個美麗的城市渡過一段美好的旅行。