評 Mark Edward Lewis, The Early Chinese Empires: Qin and Han

    胡川安，〈評 Mark Edward Lewis, The Early Chinese Empires: Qin and Han〉，《新史學》23:2(2012:6)，頁243-250。

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會津東山溫泉 向瀧

從門外看到今晚入住的旅館，會津東山溫泉 向瀧，上著紅漆的橋頭，一座小橋，通往滿是古樸瓦片的旅館，頓時感覺自己有如身處宮崎駿的《神隱少女》之中，好像湯婆婆會從裡面走出來。


跨過橋之後，來到玄關，屋簷是所謂的「千鳥破風」式，破風是日式屋頂建築的一種，也寫成「博風」，左右是直線呈三角的稱為千鳥破風。向瀧旅館對於建築的維護不遺餘力，也使它成為「登錄有形文化財」第一號的旅館，即為國民貴重的財產之一。

還沒到玄關，旅館人員及已經認出我們是來自台灣的客人，一泊二食的日式旅館除了講究素材的選擇之外，也注重用餐的時間，為了讓客人有充裕的時間可以品嘗料理，所以飯店人員都會掌握每位客人入住的時間，傍晚或是之前入住是基本的禮節。

在玄關寒暄之後，旅館人員領我們進入，綿延的木質走道，不僅乾淨，還上蠟到閃閃發亮，走道旁就是雅致的日式庭園，其特別之處在於沿著山勢而建，往上延伸到自然的樹林，整體的建築也順著山勢而為，一層一層的往山中而去。

我們在二樓可以看見庭園的房間之中，除了塌塌米的空間之外，在窗戶邊還有放著兩張椅子和小茶几，讓我們可以看著戶外修剪的十分具有禪意的松柏，居高臨下，庭園邊上池子之中的鯉魚也清晰可見。

在送上茶點與抹茶之後，旅館人員與我們確定了用餐的時間，我告訴女將在用餐之前，想先泡點溫泉再用餐，就將用餐時間訂在七點好了。

向瀧旅館和這間古樸的木造建築已逾一百多年的歷史，其所在的東山溫泉則可以上溯到八世紀中期。降至江戶時期，附近天寧寺的和尚發現此地的溫泉有很多狐狸浸泡於其中，將向瀧溫泉的泉源命之為「狐湯」。其後一些會津地方的藩士在身體有病痛時就會在此地療養，明治維新後，成立了向瀧旅館(1873)。

除了建築之外，向瀧對於自身的泉質也相當自豪，擁有三個自家所屬的泉源。為什麼泉質值得重視？在成千上百的日本溫泉旅館中，很多旅館的溫泉水添加了一些熱水以加溫，或是共用泉水，接了管子之後再升溫到適當的溫度。向瀧的溫泉則是直接從源頭導入池中，不加溫也不參雜其他的水，在這種凡事都「添加」點甚麼的時代，更顯得彌足珍貴，日本人還成立溫泉遺產委員會加以認證。無添加的溫泉泡起來是甚麼感覺？在初夏的東北山區，當晚上氣溫降到十度附近時，泡完溫泉後，不僅怯了寒意，皮膚感覺更加細緻，平常乾燥發癢的皮膚似乎也治癒了。

晚餐之前泡湯的確讓胃口開了，該是享用旅館所準備的晚餐了，趕在夏天來臨之前，今晚的晚餐仍然是春季的旬味，概念是「融雪之後的春季，當新芽冒出時所網羅的新鮮美味！」向瀧根植於會津飲食的傳統，食材和料理都採用當地的手法，先付(前菜前的小菜)和前菜所採用的都是會津當地所產的野菜，經過醃製或是簡單的調味，以最簡單的方式凸顯食材的味道，像是指在日本東北所產的こごみ，以當地的味增調味；磐梯所產的鱒魚則以塩麹的方式處理，麹是日本料理常用的處理方式，充滿酵素的發酵食品，在早期可以取代鹽和味精，可以說是功用極大的調味品。麹的原料是蒸過的米所繁殖出的麹菌，由於每個地方所產的米不同，麹的味道也就不同。

接著上的生魚片，採用會津磐梯山麓生長的ユキマス魚(原產地在東歐，後來引進日本東北)，在融雪之後的清流之中成長，魚肉完全無雜質，只有新鮮與清新。隨著向付、前菜和生魚片之後，漸漸烘托出熟食與味覺較重的煮物、鍋物與重頭戲鯉魚甘煮。煮物是會津傳統的こづゆ，裡面加入銀杏、扇貝、芋頭、蒟蒻、香菇和木耳，以日本酒和醬油簡單的調味，以漆器的淺湯碗盛放，清爽甘甜的口感混雜著會津的高級食材。

鯉魚甘煮則是會津地區鄉土料理中的代表，關於這道料理，據說在江戶幕府時代，會津藩中的藩士田中玄宰，其責任是養殖鯉魚，由於他將鯉魚養殖的相當肥美，使鯉魚在會津料裡當中的地位更勝於海鮮。盛放這道料理的漆碗將近十五公分，打開之後更是吃驚於其大小，這道菜的做法是選擇魚鰭附近的魚腩，也是鯉魚身上肉質最好的部位，由於其脂肪多，吃起來相當軟嫩。做法則是採用會津的藥材，鹽漬之後，再放在醬汁當中熬煮。由於甘甜的藥材都已經完全的被魚肉所吸收，熬煮的過程歷時良久，連魚骨都可以吃進去。

晚餐在白飯、醬菜和甜點之後結束，我們又進了溫泉池子泡了一次，回來之後，旅館人員已經將棉被鋪好，喝著附近豬苗代所產的啤酒，坐在庭園邊的椅子上看書，看著牆上的木頭，其上刻著「山中無曆日」，日式旅館的服務、飲食與氣氛，使我們進入了一種異於日常的空間，在其所附加的空間中，將精緻的地方料理吃進身體之內，以當地的泉源洗淨外在的污垢與身體的疲累，內與外，感受會津特有的日本文化氛圍。

會津若松：鶴城與大內宿

會津若松的旅行從鶴城開始，這座於戊辰戰爭之中遭到嚴重破壞的城址，在昭和40年(1965年)重新修建。雖然天守閣是重建的，但其壕、土塁、石牆都以精細的工法，保留著400年前的模樣，其珍貴的城郭也被指定為日本國家史跡。

鶴城的歷史其實可以追溯到十四世紀末期，當時的蘆名直盛在此建立東黑川館，十六世紀末期蒲生氏鄉將黑川改為若松，並且建立七層的天守閣。1868年倒幕派與佐幕派的戊辰戰爭，因為慘烈的戰爭而使得若松城聲名大噪，明治政府視其為統一國家的阻礙，下令將之摧毀。

在會津若松車站買了一個便當，我們兩個人坐在鶴城邊的桌椅欣賞其雄偉的氣勢，雖然是正午，東北的夏初依然適合野餐。在旁邊行走的或許是觀光客，或許是周邊的居民，都帶著點優閒、從容的氣氛。上天守閣的路邊，沿途插著明年即將播出的大河劇「八重の桜」的旗幟，歷史上的戰爭已經聞不到，會津若松雖然在核災的福島，但輻射看不到也嗅不到，深層的恐懼藏在內心之中，只有透過集體的心理治療，才能凝聚彼此的士氣，明年上演的大河劇也扮演著部分的功能。

鶴城邊的野餐完後，走上天守閣，其内設有鄉土博物館，陳列與說明會津若松的歷史。由天守閣第5層的瞭望台可以一眼眺望周圍被山包圍的會津盆地，頗可以感受當初在城中之人所望的景色。

午後則從會津若松南下，搭乘會津鐵道，拜訪大內宿，在以往從南方北上或是從北方南下會津若松的道路上，大內宿作為一個驛站，南來北往的江戶商人曾在此地留宿與休息，如果早上從會津若松出發，越過冰玉峠後會在大內宿用個午餐，再往南行。三百公尺長的泥土道路上，滿是茅草覆蓋的傳統農家建築，在田野與大山的環抱之中，如果不是現代的公路穿越過旁邊，遠望之下還以為置身在江戶時代。

由於已經喪失了往日的驛站功能，現存的大內宿只能發展觀光，但在大內宿販賣手工藝品或農產品的居民，就住在其中，販賣物品是適應經濟變遷之後所做的調整，它不是那些刻意仿古的園區中，只為了販賣粗俗的手工藝品的商人，白天經營，晚上就離開，似乎將生活與販賣的物品分開。在大內宿，店主人與大部分的家人都居住在其中，在街道與房子中種著各式各樣的花，與鄰人間隔的空地，種著日常食用的蔬果，再遠一點之處有著其耕作的田地，居民賣著自家釀造的味增、醬菜或是其他的農產品。

我喜歡這樣的文化展現，它是一種順應經濟改變而做的調整，使得傳統在面對現在生活時，還能有其活力與生機，而不是博物館之中所放的化石，只能緬懷，不能期待它的再生。在圍爐烤的岩魚與燒丸子的亭子坐下，一邊吃著丸子，看著店家將它們做的農產品放著讓觀光客試吃。在房子前面乾淨的水渠中，居民清洗著蔬菜，可以想像到在秋季收穫的季節中，金黃的稻穗在廣場上的樣子。

欣賞活的傳統，透過文化招攬觀光，一定要結合在地的生活方式，尋找兩者融合的地方，走過大內宿之後，傍晚我們將到會津東山溫泉 向瀧見證另一場優雅、細緻和美味的地方文化體驗。

會津若松與「八重の桜」

                                

NHK平成二十五(2013)年的大河劇「八重の桜」，故事以新島八重這位女性為主角，出身會津若松的新島八重，學習過西洋的砲術，在幕末的戊辰戰爭中，曾經女扮男裝效力於軍隊。雖然不敵於敵軍，卻不輸鬚眉的奮力一搏。戰後，依靠在京都的哥哥，與留美歸國的新島襄結婚，一起創立了同志社英學校，也就是現在同志社大學的前身。

2013年的大河劇原本沒有打算拍「八重の桜」，然而，去年的福島大地震之後，在支援東北的呼聲下，將檔期、劇本與演員迅速敲定，明年一月即開播。大河劇的成本一向很大，往往地方的各大歷史古蹟都會在劇中成為出演的舞台，地方政府也會盡力配合，帶動地方觀光的發展，福島地震後，重創福島的經濟，透過本齣大河劇的拉抬，也順便的將地方觀光帶動起來。

會津若松作為一個歷史古城，始於十四世紀蘆名氏，後來的歷史中，會津若松不是歷史上的要角，沒有武田信玄、上山謙信和織田信長那些在歷史中擁有扭轉時勢的地位。在歷史的發展過程中，此地的藩主一再的易手，它似乎是個棋子，夾雜在北方的勢力與南來的統治者之間。

十六世紀晚期，蘆名氏因為與北方的伊達政宗爭奪會津地區，敗於驍勇善戰的伊達政宗，然而由於伊達忽視豐臣秀吉禁止諸侯之間戰爭的禁令，豐臣命令伊達退出會津地區，蒲生氏郷被秀吉改封於會津若松，其後又命上杉景勝進駐。

當時將這些諸侯或大名改封或遷徙其居地，其實就是一種削弱他們權力與勢力的一種方式，讓他們喪失原居地那些盤根錯節的侍從依附關係，削弱了諸侯的權力，強幹弱枝，中央的權力也就相對的膨脹，地方反抗中央的能力就更加減弱了。

豐臣秀吉削弱地方諸侯的方式，為後來德川幕府的統治奠定下了良好的基礎。若松城的政權直到德川秀忠時才穩定，當時的山形藩保科正之，為秀忠的庶子，其與幕府核心一直保持良好的關係，在幕末時會津始終是個堅定不移的佐幕派，與倒幕派形同水火。

幕末戊辰戰爭中的奧州會津之戰有著極大的悲壯色彩，當時會津各地聚集而來的志士，組成各式各樣的防禦隊伍，其中十五到十七歲的被編成「白虎隊」，帶著必死的決心應戰，在倒幕派政府軍的強烈攻勢之下，當城陷落的那一刻，十九個青少年看著陷於火舌的會津城，自裁身亡，成為會津歷史上壯烈的一章。

白虎隊的故事固然壯烈，但那容易提醒幕末倒幕與佐幕地方分裂的歷史，特別是倒幕的長州藩和佐幕的會津藩之間。「八重の桜」選擇了一個在戊辰戰爭中奮力為地方戰鬥的女性，在戰後，她與留美回來的新島襄結婚，兩人致力於教育與醫療事業，為了明治維新後的日本，以女性的韌性與毅力，默默的付出，或許這才是宛如一場戰爭的地震與核災之後，日本所需要的療癒系電視劇。

SL 磐越物語號蒸汽火車

從東京車站搭上了東北新幹線，此趟旅程似乎是一場火車的時光之旅，也是一場城鄉與人群的輻散之旅。

日本行的第三天，一早連結山形新幹線與東北新幹線的Max Tsubasa開進月台(山形新幹線會在福島與東北新幹線分離)，火車一路向北，經過埼玉的大宮與栃木的宇都宮，之後到了福島的郡山，在這裡換上磐越西線。郡山附近為磐梯山，聳立在豬苗代湖北面，海拔1,800公尺，磐越西線得名則是由此通往新潟(古稱越後)之故。

郡山到會津若松這一段，雖然穿越山麓，但在鐵路的工程技術上還不算太高，從郡山的市區離開後，時而開進森林，時而穿越田野，往會津若松的快速列車，有點像是台鐵的自強號，沒有台鐵車廂中那股永遠消散不去的怪味，而且眼界所及都是綠意盎然的稻田與山林，開始有了遠離城市的感覺。

從會津若松到新潟的這段鐵道，列車行駛於山林溪谷之間，在阿賀川的上游，沿途的景色十分美麗，充滿著觀光列車的感覺，在春天時櫻花樹盛開，夏天可以避暑，秋天則可以賞楓，冬天覆蓋著滿滿的白雪，不管何時造訪，都可以放鬆心情，鐵道別名為「戀戀森水鐵道」(森と水とロマンの鉄道)，帶點浪漫且詩意的感覺

。

此次的初夏日本之旅，前兩天在東京從六本木之丘的逛街、谷根津地區的懷舊散步，新舊東京都算是體驗到了，而且還在汐留的Park Hotel觀賞了一整夜的東京鐵塔，是該離開城市，感受一下日本的鄉村了。

新幹線的速度感往往讓人產生錯覺，從東京離開之後，眼前的高樓大廈不過一會的功夫就成了鄉村農田。與飛機一下提升高度的感覺不同，在藍天白雲中，感覺不到速度，但是新幹線則透過空間的快速移動，從城市到鄉村，彷彿一場時空旅行，從現代進到了前現代。

從東北新幹線、磐越西線的快速列車、普通列車、蒸汽火車，速度越來越慢，呈現等差的降低，新幹線上的年輕男女似乎也隨著列車的不同，年齡也越來越高，到了普通列車上大部分都是上了年紀的公公婆婆，風景從滿是高樓的東京，到了阿賀町林木鬱鬱的森林之中。

我們在新潟與會津若松的中點津川站上車，一個附近住戶不過幾十人的小鎮，除了住在此地的人們，很少人會在此駐足。在山林間，一個早晨，遠處傳來了火車的笛聲，不是電氣化火車的喇叭聲，是只有在電影中才聽得見的火車汽笛聲，當它在山谷中迴盪時，是如此的宏亮、栩栩如生，有如從電影的場景中開了出來。

蒸汽火車其實是最現代化的發明，在十九世紀的英國，它是推動工業革命的轉輪，擁有火車似乎就代表了現代化的開端，每一個國家無不趨之若鶩的爭取這個新鮮玩意，進入後工業的現代，這種現代化的象徵似乎獲得了美學上的意義。

蒸汽火車沒有新幹線那般流線型的時髦設計，子彈型的造型完全看不見機器的零件；相反的，蒸汽火車的火車頭則是將大部分的零件都外露，透過蒸汽鍋爐、車架、行走部和齒輪等推動，看著動態的蒸汽火車頭有如欣賞手錶顯露出的齒輪，驚訝於其細緻的工藝美術。

津川上車之後，火車在鐵橋、隧道、森林和稻田開過，在復古的車廂中，將窗戶打開，望著窗外，鐵軌上規律的「框動、框動」的聲響，在餐車買了一個便當，我們分享著這懷舊的氣氛，配著窗外的美景一起吃下。

初夏的根津與千駄木的散步

新與舊、前衛與復古、時尚與純樸，在東京似乎都並列且交織在一起。如果從東京鐵塔或是新蓋好的東京樹向下望，東京的建築看起來似乎相當雜亂，與歐洲那種經過大改造的城市不同，像巴黎，不同的皇帝在此留下它們的痕跡，拿破崙以凱旋門彰顯他的功績，輻射狀的大道由此開始，形成了巴黎城市規畫的基調；拿破崙三世時的豪斯曼則大規模的改建巴黎，同樣的呈現了政治權威。歐洲的大城或是建築呈現，城市的規劃按照一定的規律鋪展開來，如果從空中鳥瞰，清晰的展現城市的設計。

相較之下，東京似乎是拼湊起來的，以皇居為中心，四周區域並不是一起發展，或是在相同的規劃下一體成型，一塊一塊的以不同速率慢慢拼湊起來，每一個區域似乎存在著自己的時間感與生活空間。

在東京，由於歷史發展過程的不同積累，城市大致可以分為下町和山手，所謂的「下町」，指的是東京地勢較低之地，以往此地的商業活動較為繁盛，庶民文化較為靈活，包括：淺草、下谷、神田、日本橋和兩國之地等；相對於下町的是東京的台地，以前的武家屋敷所在之地，現在也成為東京的高級住宅區，包括：本鄉、四谷和青山等地。

除此之外，以木造建築為主的日式傳統建築，現代以前最害怕的就是火災。十七世紀中期神田一帶的寺廟由於大火付之一炬，大多數的寺廟遷到谷中，谷中成為了一個寺廟城鎮，在此同時，大量的工匠和商人也移居此地，此地成為一個以平民為主的區域。

關東大地震(1923)和二次世界大戰美軍對東京的大轟炸 (1945)，谷中、根津和千駄木(所謂的谷根千地區)都沒有受到祝融之禍，使這些地區還保存著江戶時代街廓的基本雛形，由於江戶在地形上並不平坦，而且充滿起伏的地勢，彎彎曲曲的道路成為江戶適應地形的架構。

由於未遭到大規模的火災，谷根千還保留了一些相當古樸的「下町」特色，一些斑駁的木造建築中，居民還從事著代代相傳的職業，這些建築在看慣了台場、汐留或是六本木那些新造的區域之後，可能顯得相當不起眼，或是十分的「落後」，然而，在此往往可以看見一些殘留在時代變遷下的「活化石」，稱之為「活」，乃在於其還保留著生機，不是陳列在博物館之中，而是維持且繼續存在著。

六月日本行的第二天，早上在築地市場品嚐過海鮮蓋飯，搭車到山手線的鶯谷站，東京今天的天氣雖然晴朗，但不算炎熱，我們從鶯谷站的南口出來後，沿著東京國立博物館的牆邊開始散步，道路兩旁充滿著樹蔭，十分鐘之後在上野中學的轉角走進了寬永寺，寺廟建於十七世紀中期，一開始有三十二座殿宇，後來由於戰亂導致寺廟大幅的減少，現存的寺院建築散落在上野公園附近一帶，包括不忍池中的辯天堂、上野公園內的清水觀音堂、報時鐘、舊本坊表門、上野動物園內的五重塔，東京藝術大學北邊的正殿寬永寺為根本中堂，天璋院篤姬的墳塋也在此地，但平時不開放。

雖然整體的寺院建築群已經不再，但林木鬱鬱，陽光從樹葉的縫隙灑下，現在的根本中堂不是氣勢宏大寺廟的一部分，而是與社區接壤的綠地，在其南面還有東京藝術大學，為此地更增添了一股文教氣氛。從寬永寺出來之後，沿著言問通再走到上野櫻木交叉口的カヤバ珈琲(Kayaba Coffee)，天氣鄰近中午，即便是六月，夏天的氣氛也已經感受得到，到咖啡店小坐一番。

從昭和十三年(1937)開幕的咖啡店，在大正五年(1905)的建築之上，加入了一些昭和時代所流行的現代性的元素，在根津和千駄木這個地區，成為了一個地標，不僅周邊的主婦會在咖啡店用些輕食的午餐。平成21年重新改裝之後，在不影響房子的外觀下，將房子的整體結構增強，並裝上簡約且溫暖的木質家具與設計，使得老咖啡館也吸引了年輕人的造訪，附近東京藝術大學的學生似乎也會在課餘的時間在此看書與聊天，使得懷舊的老咖啡館也增添了活力。

喝完了咖啡，沿著三崎坂往上走，路雖小，沿路可看可遊之處卻不少，初夏的花雖然不及春天繁盛，居民的庭院種植著各式各樣的小花，可以看得出在狹小的空間中，居民對於生活創意的巧思。沒有多久，看到一間店，門口掛著「愛玉子」，據說這間愛玉子所產的愛玉就是台灣所產，日本時代，由於日本與台灣的接觸頻繁，文化的交流是雙方面的，不只從日本傳入，台灣的一些飲食習慣也在日本流行，日本人從台灣引進愛玉到東京販賣，在東京也開了一些台灣的愛玉冰店，戰後隨著台日之間的關係不同，店家也漸漸的蕭條，這間成為僅存的一間。

沿著三崎坂而行，兩旁盡是寺院，瀰漫著一股小鎮的風情，很難想像是東京這樣流行尖端的城市可見的風景，店家也帶著一股古意，所謂的古意，指的不是販賣古董，或是拍賣書畫，而是一些專賣日常生活用品的小店，有專賣木屐、仙貝和手工豆腐的店家。這些店家似乎在此傳承著一些江戶的傳統技藝。

接近三崎坂的盡頭，有著販售江戶千代紙的「いせ辰」，經營各式各樣細緻的手工製紙，每一張紙都印著傳統江戶風情的圖樣，紙質千變萬化，透過紙，不僅呈現了印刷的技巧，也表現了江戶工匠藝術內涵。

約莫午後兩點半，早上築地海鮮蓋飯和カヤバ珈琲已經消化的差不多了，在上野公園不忍池畔的「鰻割烹 伊豆榮」用了鰻魚飯做為此段散步的終點，據說這間老店是谷崎潤一郎等文士在上野公園散步完之後，回家前所享用的老字號。所謂的「蒲燒」，將鰻魚身縱向切開，以碳火將脂肪烤至滴出，香味飄散，這間以備長碳燒烤的鰻魚，入口即化，濃郁的味道使得口齒留香。

望著窗外，大雨傾盆而下，路上的行人開始跑了起來，有人忘了帶傘，就逕自地讓身體淋溼，反而一身輕鬆自在的走，窗外的雷聲響起，預告了接下來的夏日。

銀座ルパン (Bar Lupin)

初夏的夜晚，從蒙特婁回到了台北，忍不住到日本玩樂的心，十天之後即開始了一場六天五夜的日本行。只是逛街、購物的旅行或許太過單調；追逐潮流、聲光娛樂的夜生活也令人厭煩，而過多的珍饈美饌，身體也吃不消。或許這些都是可以在東京享受到、體驗到的旅行，但太多的購物、美食可能都不夠平衡，每一項都一點點，均衡一下，人生就會更加豐富。


抵達東京的第一天，入住飯店之後到六本木之丘逛了一圈，當夜漸漸深了，從六本木到了銀座，夜晚的銀座，街上的商店幾乎都關了，在晴海通上人跡消散，往巷子中走去，才是夜間銀座的繁華所在。

今晚造訪的不是銀座有女侍陪酒的酒家，像是松本清張《黑革記事本》中的「卡露內」，我沒有那樣的消費能力也沒有那樣的興趣，我感興趣的是在銀座這樣燈紅酒綠、紙醉金迷中的一點文學氣氛，從晴海通走進來，在轉角處小巷之中的昏黃燈光，走進酒吧之後彷彿走入時光隧道，全部厚重的木質裝潢，Bar Lupin從昭和三年(1929)開幕以後，歷經時代更迭，數度重建，現在的氣氛還維持著六○年代以來的基調。

昭和三年，那是一個甚麼樣的年代，當時的日本遭遇金融恐慌，之後日本侵略中國，酒吧經歷了金融蕭條與戰爭的恐慌，在最壞的時代開幕，其後也開開關關，跨越到了戰後。滿目瘡痍的東京，到處留下戰爭的痕跡，孤兒、寡婦與老人，在搭著鐵棚與木屋的東京，難以飽餐的環境之中，還是存在著鬻文為生、追求文學的作家們，戰爭之中回到家鄉或是疏散到外的作家，像是正宗百鳥、宇野浩二和太宰治等，開始了戰後的文學新風潮。

作家有時可能不求溫飽，但絕對不能缺少酒精，當口袋裡還有幾毛錢時，也會到酒吧買酒，同類相聚，無賴派的作家像是坂口安吾和太宰治等人都聚集在Bar Lupin 之中，為什麼是無賴派，大致上是追求一種精神上的自由，太宰治自己說道：

我是自由的人，我是無賴派。我要反抗束縛。愛，是在這個世上的，是絕對存在的。我們找不到的只是愛的表達，愛的表現而已。懦夫連幸福都害怕，碰到棉花也會受傷。不要絕望，在此告辭。

後來的知名作家也是座上嘉賓，像是：永井荷風、泉鏡花、菊地寛、直木三十五和遠藤周作。

戰後日本作家的「文化沙龍」在銀座或是新宿這些地方都散布著，在一些觀光客較少聚集的小巷之中。到Bar Lupin來並不是單純為了感受太宰治曾經造訪過的地方，酒吧中的男男女女與一般酒吧中的年輕人不同，年齡群集中在中年或是更高一點，我並不清楚他們的來歷，有些人似乎下班之後前來，看著牆壁上太宰治和坂口安吾的照片，拿起智慧型手機拍了幾張照片，似乎帶著一點緬懷。其他的酒客有些似乎常來，與滿頭白髮的酒保談笑著。

銀座的氣氛或許已經不同於以往，太宰治回來此地可能也會迷惑與迷路，Lupin Bar作為一個時代留下的痕跡，成為一個懷舊的象徵。