會津東山溫泉 向瀧

從門外看到今晚入住的旅館，會津東山溫泉 向瀧，上著紅漆的橋頭，一座小橋，通往滿是古樸瓦片的旅館，頓時感覺自己有如身處宮崎駿的《神隱少女》之中，好像湯婆婆會從裡面走出來。


跨過橋之後，來到玄關，屋簷是所謂的「千鳥破風」式，破風是日式屋頂建築的一種，也寫成「博風」，左右是直線呈三角的稱為千鳥破風。向瀧旅館對於建築的維護不遺餘力，也使它成為「登錄有形文化財」第一號的旅館，即為國民貴重的財產之一。

還沒到玄關，旅館人員及已經認出我們是來自台灣的客人，一泊二食的日式旅館除了講究素材的選擇之外，也注重用餐的時間，為了讓客人有充裕的時間可以品嘗料理，所以飯店人員都會掌握每位客人入住的時間，傍晚或是之前入住是基本的禮節。

在玄關寒暄之後，旅館人員領我們進入，綿延的木質走道，不僅乾淨，還上蠟到閃閃發亮，走道旁就是雅致的日式庭園，其特別之處在於沿著山勢而建，往上延伸到自然的樹林，整體的建築也順著山勢而為，一層一層的往山中而去。

我們在二樓可以看見庭園的房間之中，除了塌塌米的空間之外，在窗戶邊還有放著兩張椅子和小茶几，讓我們可以看著戶外修剪的十分具有禪意的松柏，居高臨下，庭園邊上池子之中的鯉魚也清晰可見。

在送上茶點與抹茶之後，旅館人員與我們確定了用餐的時間，我告訴女將在用餐之前，想先泡點溫泉再用餐，就將用餐時間訂在七點好了。

向瀧旅館和這間古樸的木造建築已逾一百多年的歷史，其所在的東山溫泉則可以上溯到八世紀中期。降至江戶時期，附近天寧寺的和尚發現此地的溫泉有很多狐狸浸泡於其中，將向瀧溫泉的泉源命之為「狐湯」。其後一些會津地方的藩士在身體有病痛時就會在此地療養，明治維新後，成立了向瀧旅館(1873)。

除了建築之外，向瀧對於自身的泉質也相當自豪，擁有三個自家所屬的泉源。為什麼泉質值得重視？在成千上百的日本溫泉旅館中，很多旅館的溫泉水添加了一些熱水以加溫，或是共用泉水，接了管子之後再升溫到適當的溫度。向瀧的溫泉則是直接從源頭導入池中，不加溫也不參雜其他的水，在這種凡事都「添加」點甚麼的時代，更顯得彌足珍貴，日本人還成立溫泉遺產委員會加以認證。無添加的溫泉泡起來是甚麼感覺？在初夏的東北山區，當晚上氣溫降到十度附近時，泡完溫泉後，不僅怯了寒意，皮膚感覺更加細緻，平常乾燥發癢的皮膚似乎也治癒了。

晚餐之前泡湯的確讓胃口開了，該是享用旅館所準備的晚餐了，趕在夏天來臨之前，今晚的晚餐仍然是春季的旬味，概念是「融雪之後的春季，當新芽冒出時所網羅的新鮮美味！」向瀧根植於會津飲食的傳統，食材和料理都採用當地的手法，先付(前菜前的小菜)和前菜所採用的都是會津當地所產的野菜，經過醃製或是簡單的調味，以最簡單的方式凸顯食材的味道，像是指在日本東北所產的こごみ，以當地的味增調味；磐梯所產的鱒魚則以塩麹的方式處理，麹是日本料理常用的處理方式，充滿酵素的發酵食品，在早期可以取代鹽和味精，可以說是功用極大的調味品。麹的原料是蒸過的米所繁殖出的麹菌，由於每個地方所產的米不同，麹的味道也就不同。

接著上的生魚片，採用會津磐梯山麓生長的ユキマス魚(原產地在東歐，後來引進日本東北)，在融雪之後的清流之中成長，魚肉完全無雜質，只有新鮮與清新。隨著向付、前菜和生魚片之後，漸漸烘托出熟食與味覺較重的煮物、鍋物與重頭戲鯉魚甘煮。煮物是會津傳統的こづゆ，裡面加入銀杏、扇貝、芋頭、蒟蒻、香菇和木耳，以日本酒和醬油簡單的調味，以漆器的淺湯碗盛放，清爽甘甜的口感混雜著會津的高級食材。

鯉魚甘煮則是會津地區鄉土料理中的代表，關於這道料理，據說在江戶幕府時代，會津藩中的藩士田中玄宰，其責任是養殖鯉魚，由於他將鯉魚養殖的相當肥美，使鯉魚在會津料裡當中的地位更勝於海鮮。盛放這道料理的漆碗將近十五公分，打開之後更是吃驚於其大小，這道菜的做法是選擇魚鰭附近的魚腩，也是鯉魚身上肉質最好的部位，由於其脂肪多，吃起來相當軟嫩。做法則是採用會津的藥材，鹽漬之後，再放在醬汁當中熬煮。由於甘甜的藥材都已經完全的被魚肉所吸收，熬煮的過程歷時良久，連魚骨都可以吃進去。

晚餐在白飯、醬菜和甜點之後結束，我們又進了溫泉池子泡了一次，回來之後，旅館人員已經將棉被鋪好，喝著附近豬苗代所產的啤酒，坐在庭園邊的椅子上看書，看著牆上的木頭，其上刻著「山中無曆日」，日式旅館的服務、飲食與氣氛，使我們進入了一種異於日常的空間，在其所附加的空間中，將精緻的地方料理吃進身體之內，以當地的泉源洗淨外在的污垢與身體的疲累，內與外，感受會津特有的日本文化氛圍。